Рекламирайте тук
ЗатвориРеклама в секции форуми и базар
Под формата на платени обяви можете да рекламирате ваши продукти, услуги или други комерсиални дейности. Обявата може да бъде публикувана избирателно във форум по ваше желание или във всички форуми на сайта.
За стандартната ценова листа и условия изпратете запитване до webmaster@photo-forum.net.
Аз съм от скоро в този форум, и вече една тема "Препоръчайте апарат за новобранец" приключи. Явно през годините е имало и пак ще има подобни. Което е добре, че хобито се популяризира, и развива.
Та тук може да се пишат подобни въпроси и разни приказки, кпито не са за нова отделна тема.
И накрая аз да се похваля че вече съм с ДСЛР. https://live.staticflickr.com/65535/53069310147_88c5c919f5_z.jpg
Untitled by Златко Григоров, on Flickr
Обаче следват и въпросите. Мисля си, че за сега ще ми трябват два обектива. Един светлосилен, и един по дълъг. Дайте някакви препоръки.
С този обектив обаче няма да имате същия зуум, а 3 пъти по-малко, отколкото имате с Canon SX50. С въпросния обектив ще имате 400мм еквивалент, докато Canon SX50 e c 1200мм еквивалент. Да не стане разминаване между очаквания и действителност.
Относно светлосилен обектив, предполагам, че търсите за портрети. Ако е така, може да погледнете този и този
Не можах да намеря клип за Canon, на който да е показано сравнение между 50мм и 85мм, поставени на кроп тяло. Eто сравнение на тези дължини, само че за Nikon. Все пак може да добиете представа. Разликата в кроп фактора - 1.5 за Nikon срещу 1.6 за Canon е малка, така че може да се пренебрегне. Цък
Гледайте примерите, които са дадени с D7000 и D7100, тъй като това са кроп тела. Снимано е на f/2.8. Ако се снима на f/1.8 може да се получи още по-плитък DOF. Това е чисто технически като възможност. Не винаги е нужно да се гони възможно най-голямото мазало.
Такаа, породил съм малко дискусии. Ами точно за туризъм, и нещо интересно не чак толкова близо. Разцъквам с китовия 18-55, и ми идва малко къс. По скоро може би нещо 18-200, че не са толкова големи и скъпи.
Пък ако има някой от София с някакъв такъв да го пробвам, и да почерпя, ще стане чудесно.
Добре, какви са недостатъците на този обектив спрямо Канонския, който препоръчвате.
https://photo-forum.net/index.php?APP_ACTION=BAZAR&request=view&id=169311
В случая това е third party обектив. Има някаква вероятност тялото и обектива да не се "харесват" и да има фронт или бек фокус проблеми. Но пък може и да си паснат. Трябва да се пробва. Не че не може да се случи и с нейтив обективи, но като цяло вероятността е по-малка. При Canon 750D няма микронастройка на фокуса. При ползване на обектив, който показва горепосочения проблем, вариантът е да се снима в Live View. Тогава фокусът ще е точен, но ще е по-бавен, отколкото когато се снима през визьора. Ако не се лъжа, май при Canon 80D вече фокусът беше бърз дори и при снимане в Live View. При него има и микронастойка на фокуса, тъй като това е по-висок клас тяло.
Това, че темата е за новобранци, не означава, че терминологията не трябва да е правилна.
Зуум (zoom) може да показва две неща:
- Обхвата на фокусно разстояние, което покрива конкретният обектив. Например 55-250 mm, 18-200 mm.
- Отношението (частното) на най-дългото към най-късото фокусно разстояние. Например за 55-250 -> х4.5, за 18-200 -> х11. По-правилно е това да се нарича кратност на зума или zoom ratio, но така е придобило популярност.
Голям зуум означава обектив с голяма кратност на зуума. Обективът с голямо фокусно разстояние се нарича дългофокусен или теле обектив.
Обективът с голям зуум в болшинството случаи не дава по-добро изображение от този с по-малък зуум. Обратното в болшинството случаи е вярно. Голямото предимство на DSLR е, че имаме възможност да изберем най-подходящия за нуждата и бюджета ни обектив и да работим с него. Обективът с многократен зуум има само едно предимство - няма да се налага да го сменяме. С което отпада голямото предимство на DSLR. Всичкото друго са недостатъци - качество на изображението, цена, тегло, надеждност.
И една друга малка подробност - обективите от други производители обикновено са по-тъмни в дългия край - 6.3 срещу 5.6. Малко, но от сърце Това малко обаче доста затруднява автофокуса на началния клас тела при по-слабо осветление, защото автофокусната им система обикновено фокусира добре до бленда 5.6 и надолу, разбирай 4, 2.8 и т.н. В момента, в България няма адекватен сервиз за Канон, което доста вдига продължителността на престоя в сервиз на тяло изпратено за настройка на фокуса. Обикновено се препращат по чужбинско, най-малкото до Румъния
> Има и още едно, зуума.
> Сега сериозно. Опитваш се да ми
> кажеш, че телеобектива е по
> универсален така ли?
Иска да ти каже, че или търсиш качество и по тази причина си купил ДСЛР, или търсиш универсалност и изобщо не е трябвало да сменяваш апаратчетата. За приемливо качество ти трябват поне два обектива 18-55 и 55-250. След това и един-два твърди обектива според мераците - 24, 28, 35, 50, 85
П.П. А ако решиш да ставаш пейзажист, Канон си има уникално обективче за по-широки гледки от един кадър - 10-18.
> Иска да ти каже, че или търсиш
> качество и по тази причина си
> купил ДСЛР, или търсиш
> универсалност и изобщо не е
> трябвало да сменяваш
> апаратчетата. За приемливо
> качество ти трябват поне два
> обектива 18-55 и 55-250. След това и
> един-два твърди обектива според
> мераците - 24, 28, 35, 50, 85
Съгласен съм с казаното, само да добавя, че не е нужно непременно новата му придобивка Canon 750D да подмени Canon SX50, с който е бил досега. Може да си ги ползва и двата. Разбира се той ще си реши. При мен ситуацията е аналогична. С D7200 снимам събития в семейството, рождени дни, някой и друг портрет, ей тъй за начесване на крастата, и т.н. За снимане на птици и разни такива ползвам турбосапунерки.
Добре де, търся качество, и в първия си пост съм започнал с питане относно два обектива.
Значи 55-250 е по добър от 18-200, защото увеличението е по малко така ли?
Иначе да все още няма да махам стария канон.
> питане относно два обектива.
> Значи 55-250 е по добър от 18-200, защото
> увеличението е по малко така ли?
55-250 в дългия край ще ти увеличи повече от 18-200 в дългия. То това е ясно де. Но кратността от късия до дългия край на двата обектива е рaзлична, както каза asahi. oт 55 do 250 са 4.5 пъти. от 18 до 200 са 11 пъти. Т. е. колкото по-голяма е стойността за кратност на обектива, толкова повече това е свързано с компромиси. По принцип твърдите обективи (тези с фиксирано фокусно разстояние) са най-качествени. Разбира се има и качествени варио обективи, да речем с кратност около 3. Примери: 24-70; 70-200, да речем на f/2.8, ако все пак искаме и прилична светлосила. Най-качествените версии на тези обективи обаче са скъпо удоволствие.
24-70 го дадох просто като пример. Не е подходящ за 750D, тъй като ще ти даде 38-112мм еквивалент. 38мм в късия край си е тегаво.
> С този "еквивалент" също се
> спекулира. Еквивалентът е в
> зрителния ъгъл и в нищо друго.
Знам, че еквивалентът е само в зрителния ъгъл. Ако авторът не е разбрал какво точно имам предвид, ще го кажа така: 24-70 не е подходящ за 750D, тъй като ще даде същия зрителен ъгъл, какъвто би дал обектив 38-112 поставен на фул фрейм. С такъв зрителен ъгъл в късия край си е тегаво, поне за мен.
Обяснението е доста простичко, което го прави лесноразбираемо:
Всеки производител на обективи прави светлосилни и популярни обективи. По това почти се разграничават професионалните от любителските. Със светлите обективи се търси качество, фокус и т.н. С популярните се търси многофункционалност с един обектив. При светлите имаме висока цена, при другите имаме достъпна масово цена.
Изключенията (смесването на двата вида) обикновено е свързано с професионалното снимане, но отново светлосилата показва колко е качествен обектива.
Затова - ако търсиш качество, трябва да взимаш обективи с фокус 2.8 и по светли. Например 24-70 мм на 2.8 светлосила се ползва за масови събития (сватби, кръщенета и т.н.). Това е сватбарския обектив, казано по-грубо.
Обектив 16-600/2.8 е друг многофункционален обектив за дивата природа или футболни събития например. Но - цената е солена и често се прибягва до ползване под наем на такива обективи. Обаче те се предоставят само на утвърдени фотографи. И другите обективи (твърди) светлосилни напр. този са мечта на всеки фотограф, но ....гроздето е кисело. Това за ориентир как да избираш обектив. Гледай да е светлосилен и после дистанцията, дължината.
За портрети се ползват 50 мм, но често дълги 50-200/2.8 са подходящи за това. Всичко зависи от това, какво искаш да снимаш и какъв резултат очакваш Първо се научи на това - какво желаеш.
Успех!
Не съм канонец. Взех първият обектив, който ми попадна за пример. Дори да го има (което казва Гугъл), няма кой да си го позволи.
Жалко е, че все ще се намери някой да си изходи без ВЪОБЩЕ да се замисли какъв е смисъла на написаното.
На мен не ми се спори има ли го този обектив или не. Все ми е тая. Но написаното има съвсем друга цел и тя не е СПАМ. Новобранецът, ако му е полезно да се замисли, ако не му е интересно - да си расте на воля както му е удобно. Но СПАМ не ми се иска да чета.
То заради такива забележки повечето вече не влизат тук. Никой не влага сиво (поне 18 процента), а само гледа сеир или да изпъкне с някоя забележка. Тъжно!
Аз също не съм канонец. Още когато погледнах този "обектив", ми направи впечатление кратността от 37.5 (oт 16 до 600мм), съчетана с постоянна светлосила от f/2.8. Реално съществуващият обектив с най-голяма кратност, при запазване на постоянна светлосила от f/2.8 е на Panasonic FZ200/FZ300. Кратността му е 24 при фокусно разстояние от 4.5мм до 108мм. Малък и компактен, това е обектив за турбосапунерка.
Няма кой да си го позволи. Гугъл по-скоро казва, че го няма, тъй като датата на публикуване е 1 април. Чак пък да се изходя - не мисля. Напротив, първо се замислих, и чак след това видях датата и разбрах, че е първоаприлска шега.
Хора, няма смисъл от такива дребни спорове. Ясно е, че няма да изпадам в крайности. Което обаче не пречи да се дават примери като обосновка.
Ето най добрата луна, която успях да постигна с китовия обектив. https://live.staticflickr.com/65535/53091311941_0871eb5020_z.jpg
IMG_0020 by Златко Григоров, on Flickr
По някога обаче ми е малко трудно да го накарам да фокусира точно където искам. И по конкретно пипвам на дисплея точката. Хваща обекта квадратчето го държи, дори е на фокус, но е в червено, и не ще да снима. Хванах му цаката и на това. Отдалечавам се малко, врътвам зума, и така фокусира по лесно. https://live.staticflickr.com/65535/53091319831_d44accd29c_z.jpg
> Ето и едно видео с китовия обектив.
> Амии не става, чува се моторчето.
> https://www.youtube.com/watch?v=GKDhC5Lajrc
Прав си, чува се моторчето По тази причина, за видео се ползва новия китак с означение STM накрая Та ако купуваш и дълъг канонски китак 55-250, гледай да е пак STM Има защо да са малко по-скъпи
Както е посочено в заглавието на темата ще минеш по своя път на развитие, ще похарчиш едни пари (ненужно) и ще стигнеш до съшия резултат, същия извод. Когато не знаеш къде си тръгнал...всеки път те води натам, всяка пътека е вярната. (нещо от Малкия принц)
Та - какъв резултат гониш?
За видео - едни обективи, за природа други, за портрети - трети, за сватби, събития различни....
Универсалните обективи дето си мислиш, че стават те водят към отказване от това хоби.
Аз от години съм с комбинацията 24/2.8 stm (палачинката) + 55-250 stm и рядко ми е трябвало по-широко, затова от минлата година добавих и един 10-18mm за да попълня диапазона.
Ако имаш възможност и от гледна точка на универсалност, най-добре е да комбинираш нещо около 17-55 ф/2,8 с един 70-200/ф.2.8 или 70-300, ако дългото ти е по-важно. Както казаха по-горе - по-светлите обективи, са по-добре.
Ами смятам полека да попълвам нужните ми обективи. Както казах "слизам" от турбо сапунерка с доста възможности, но ясно и с доста компромиси. За това и искам да вдигна нивото. Не ми е суперважно да имам пак този зуум, но смятам е добре да има. За това за начало ще набавя 55-250 STM. После съм се насочил към някой по светлосилен вероятно твърд. За отказване от хобито и дума няма да става. А и в това е чара и кефа, да откривам нови възможности.
Тъжната реалност е, че Канон и Никон не правят хубави обективи за кроп тела. Фуджи май са единствените и напоследък Сони. За старите кропки (ДСЛР) има по 2-3 читави обектива. Всичко друго е или ниско качество пластмасеняци, или ако дадеш големи пари за хубави обективи просто няма смисъл да не им закачиш и фулфрейм камера.
Чак пък толкова да са орязани за кроп, не са…
Има си и Сигми, Тамрони и Токини за кропки Никон и Канон.
Бих гледал Сигма 30/1.4 по-новата Art в случая или Токина 35/2.8 макро. За теле бих гледал и Тамрон 70-300 VC или евтиния 70-300 А17 модел. 55-250 Канон си е препоръчителен за кроп, но има и други варианти.
Ето как се представя, и на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=TBqS5zcHDo0
Направих си и експеримент със скоростта и блендата.
https://www.youtube.com/watch?v=ApQ6jQ8aaik
Може за зум да ползваш двата си крака.
Така пестиш пари, гориш калории, опознаваш света, приближаваш се към обекта и виждаш нови гледни точки. Резултатът е, че има възможност за оригинална композиция, несплескано изображение, понеже ще има преден план с въздушна перспектива някаква.
И ползата за теб, че си правиш профилактика на диабет тип 2.
> Може за зум да ползваш двата си
> крака.
> Така пестиш пари, гориш калории,
> опознаваш света, приближаваш се
> към обекта и виждаш нови гледни
> точки. Резултатът е, че има
> възможност за оригинална
> композиция, несплескано
> изображение, понеже ще има преден
> план с въздушна перспектива
> някаква.
> И ползата за теб, че си правиш
> профилактика на диабет тип 2.
В определени ситуации си трябва телеобектив с необходимото за целта фокусно разстояние, а не да се ползва крачния зуум. При снимане на диви животни, ако ползваме крачен зуум животното ще се подплаши и избяга, или пък може да ни изяде - ако снимаме едри хищници, но не в зоопарка.
Дори при снимане на обекти, които няма да избягат или да ни изядат, пак може да се наложи използването на телеобектив.
Типично клише: Снимане на отдалечена къща на хоризонта по залез-слънце, така че да изглежда малка на фона на огромното Слънце. Ако ползваме крачния зуум и се доближим до къщата, няма да се получи. Слънцето ще издребнее. С промяната на разстоянието до обекта се променя и перспективата.
Aко искаме да покажем, че който може, го може и без телеобектив, оставаме на мястото, където бихме ползвали телеобектива. Важното е резултатът да се сподели в социалните мрежи. Може да снимаме примерно с това . Ако след това кропнем, да речем 1/256 част от кадъра, ще получим 16Х "зуумнат" кадър с резолюция oколо 1,6MP.
Че даже и още да се кропне, като за получаване на лайкове на кого му трябва повече....
То всички така постъпват. Питат не за да се ориентират и да вземат най-доброто, ами за да си потвърдят техния новобрански избор. Няма лошо. Щом те кефи, браво!
На фокус и успех!
Златната среда. Сега, ако полваш и златните часове си готов.
IMG_0656 by Златко Григоров, on Flickr
И то с няколко крачки назад.
Да снимам приятели на маса, абсурд.
Както и да е, този ще ходи на пазара, и сега се оглеждам за 22мм. f2.
Гледам, че има и Сигми подобни. Обаче няма да е толкос евтинко май.
https://www.youtube.com/watch?v=3OuN1ywuufg
п.п. Нещо не мога да си редактирам публикацията
Преди да продадете 50-те мм. направете няколко портрета на отворена бленда.
Хвани пиятел, някой домашен любимец и се поразходете.
На този обектив там му е силата.
Да, имам вече добри портретни попадения. Не съм се засилил все още да го продавам. Просто си размишлявам на глас. Ако мога да постигна същите кадри, но да са малко по близо до мен. Иначе определено ще трябва свикване.
Че какво му е на апарата? Дали е актуален зависи от това, дали на теб ти харесва да снимаш с него. Снимаш, разтоварваш на компа, ако искаш обработваш, ако искаш вадиш на хартия. Ако този процес ти доставя удоволствие, моделът с който снимаш е без значение. Ако нещо те човърка, и ако покупката на последен модел ще направи хайпа по-голям, то тогава положението е ясно - снимаш с безнадеждно остарял модел. Купуваш нов и точка. Докато не излезе по-нов модел де.
Оо въобще не държа всичко да ми е последен модел. Важното е на мен да ми върши работа, и да ми доставя удоволствие. Което този апарат прави. Интересно ми е, приятно ми е, още свиквам и разучавам обективите.
Оная вечер посетих светлинното шоу в парк Врана. Не взех статива, че не ми се носеше, не че тежи... А трябваше. Със Сигмата от ръка, нищо не се получаваше. Сложих твърдия, ами светлосилата му се показа. https://live.staticflickr.com/65535/53252094480_7d5326c2c9_z.jpg
Оо, никога серщу лазер, то и за очите не много полезно. Или пък директно срещу светлинен източник, избягвам.
Пробвах и на видео твърдия обектив.
С изключен автофокус.
https://www.youtube.com/watch?v=YWYXNdbqbq8
С включен.
https://www.youtube.com/watch?v=YWYXNdbqbq8
Обектива е STM, но явно има проблем с тези звуци.
А ето и с телефона...
https://www.youtube.com/watch?v=8vNa_YlNmVA
Аз за статива знам. Ама нали уж взех по-по-най. По голям сензор, по добра оптика, по як процесор. Очаквам не за всяка снимка да ми трябва статив. Какво искам, ами искам да се получават нещата малко по лесно на фокус. Колкото до пощенските картички, цък-и се отваря в цял размер.
Струва ми се, че искаш невъзможното от тази комбинация. Ако не си запознат с канонския бит, ще те светна, че единствената истинска фокусна точка е централната, щом става дума за много светли, твърди обективи в комбинация с 3 и 4 цифрени модели на Канон.После прекадрираш.
Стативът не е нужен за всяка снимка, но най-хубавите става със статив. Причината е комплексна и не е свързана с по-голям сензор, по-добра оптика и по-як процесор.
И не забравяй тиренцето при сравнителна и превъзходна степен.
Ами не, че се оплаквам. Просто си споделям, и леко недоволствам. Вероятно не съм първия, няма да съм и последния минал по тоя път, но трябва да мина по него за да стигна до някъде. Просто при турбосапунерката бях стигнал лимита, и се чувствах уверен какво правя. Сега съм малко като новобранец, но пак ще вляза в час.
Иначе се обзаведох с нова карта памет. Смятам, че като скорост ще е достатъчна, въпреки, че на нея пише при запис до 90 МВ. https://live.staticflickr.com/65535/53315951530_020333bf10_z.jpg
Ако искаш да записваш 4К видео е добре там горе в дясно, където пише V30, да пише V90. Цената ще е малко по-висока, но... следва приказката за мерака и парите
Untitled by Златко Григоров, on Flickr
Дори притворих малко блендата, ама трябваше още, за да хвана цялото моделче.
Смених мястото, тук с автофокуса нещо не се доразбирахме баш. Предпочиташе да фокусира отзад елхата. Като пипна на дисплея къде да фокусира прихваща моделчето, но излиза в червена рамка и не ще да снима. Като направих крачка на зад започна да фокусира. Имам чувството, е при твърдия обектив и фокуса е в някакви граници. Все пак реших да пробвам и с ръчен фокус. На дисплея това уж беше максимума който постигнах. https://live.staticflickr.com/65535/53382253868_2b8a5f9727_z.jpg
Untitled by Златко Григоров, on Flickr
Но беше само един опит, защото дойде охраната, и ми каза, че в мол нямам право да снимам с апарат. С телефон може.
"Автор: Zlatkoo
Дата: 08-12-23 09:56
...
Имам чувството, е при твърдия обектив и фокуса е в някакви граници..."
Нарича се минимално предметно разстояние (има и други имена) и е параметър на всеки обектив и оптична система. При варио обективите зависи и от фокусното разстояние.
Значи за мен все пак е по подходящ или Tamron SP 35mm f / 1.8 DI VC USD, или Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art. Макар че Сигмата малко скъпичка идва дори и втора ръка. Сега вече гледах минимално фокусно на Сигмата е 30 см, на моя 50 мм Канон е 35, а на Тамарона 20.
Ами не е само минималното предметно разстояние и ф, въпроса е какво искаш да снимаш. Има значение и зрителното поле/ъгъл, които са различни при 24мм, 35мм, 50мм, 80мм и т.н., имат значение за това колко и какво ще хванеш от фона при еднакво разстояние от обекта.
Един симулатор - https://dofsimulator.net/en/
Има значение как и за какво е проектиран обектива.
За портрети в парка: 50мм f1,8 (какъвто разбирам, че имате).
За "количките" погледнете някое "широко" макро и поне някакъв мини статив, издържащ тежестта на камерата Ви. При такъв тип фотография се затваря блендата за да излезе по-широко поле на фокус.
Количките няма къде да избягат и времето на експозиция може да се увеличи, колкото е необходимо.
Untitled by Златко Григоров, on Flickr
Първите впечатления са ми добри. Мисля си, че по лесно или бързо фокусира, но за сега съм направил само десетина кадъра.
Това ясно, имах предвид не допълнително от мен.
Сега един въпрос, мога ли да включвам/изключвам автоматичния фокус, докато апарата работи. Или е добре да гася апарата, и тогава да действам?
Хайде и малко да се похваля. https://live.staticflickr.com/65535/53428977800_946d24e657_z.jpg
IMG_1419 by Златко Григоров, on Flickr
Тук не се получи това, което исках. Аз си имам някакво обяснение защо стана така. Като например, трябваше да отворя повече блендата за да се дефокусира назад. Нарочно свалих малко скоростта за да уловя движението на трамвая. Обаче трябваше фокуса да е в предницата на трамвая, а не отзад.
^ Размазването на трамвая е от движението, не от фокуса. Забележи как неподвижни предмети (напр. най-близкото колче пред трамвая) са си на фокус, а неговото размазване е отявлено движение.
За случая само от апарата е невъзможно и остър фокус, И размазано движение - трябва да избереш кое ти е приоритет.
Възможно е, но не с Канон-а: някои телефони го могат. Тези, които имат 'лайв' режим (снимат късо видео и си избираш от няколко кадъра). Те могат тези кадри да ги слеят в размазване. Като запазиш отделно един от тези кадри не-размазан, можеш после да ги сглобиш с преливаща селекция и да имаш челото на трамвая остро, а по-назад - движение...
Наясно съм, че размазването е от движението. Макар че целия трамвай се движи, а назад е на фокус. Но това е от перспективата, по близо до мен скоростта е по голяма. Просто си помислих, че с отварянето на блендата ще успея да компенсирам. Ще продължавам да опитвам до успешен кадър какъвто аз искам. Квазимодо благодаря за линка, полезен е.
И все пак, мога ли да си "щракам" автофокуса докато апарата е включен?
За времето, в което е отворен затвора, примерно 1/60=16.6 ms, и скорост на тялото 1 m/s (3.6 km/h) то изминава 1.6 см разстояние. Това ти е физическото размазване за този пример. Направи си няколко такива прости сметки, за да си наясно какво и доколко можеш да компенсираш.
Аз гледам за сега да съм повече от четящите. Гледал съм подобно шоу, е доста по скромно де в София, но е ефектно.
https://www.youtube.com/watch?v=zCWTyz9OOnw&t=9s
А сега за снимки и обективи да си говорим, по скоро да питам, и констатирам.
Първо тук със Сигмата 30мм. На дисплея и при двата кадъра ми светнаха зелените прозорчета, че съм на фокус. Уви, не съвсем, особено на едната снимка. https://live.staticflickr.com/65535/53483369980_de82a62a22_z.jpg
IMG_1539 by Златко Григоров, on Flickr
Масово снимате през визьора. Тогава пък съвсем няма да разбера кога съм на фокус? Да речем, че настройките съм ги нагласил преди това.
IMG_1529 by Златко Григоров, on Flickr
При едни и същи настройки. Не че показвам нещо кой знае колко интересно за някои, но вероятно пък на други може да е полезно.
При 1/60 и 1/8 като нищо си трепнал и от това да е. Освен това, на тъмно няма автофокус дето да дава 100%. Ако си от статив, пробвай със спусък или самоснимачката, да обере вибрацията от натискането на копчето.
На скоро се сдобих с точка. Бях решил, че е само на вариообектива. Отидох във Фотосистемс, между Люлин и Обеля. Попаднах на шефа (забравих да го питам за името), доста любезен човек. Пусна апарата каза, че това е на сензора. https://live.staticflickr.com/65535/53483374330_8ec7f8b13d_z.jpg
Untitled by Златко Григоров, on Flickr
Мехчето е с четка, която обаче се сваля. Махнах я, свалих обектива, вдигнах огледалото, и духах във всички посоки. Човека ми даде и още един съвет, тая процедура да я правя в банята след душ, така получавам безпрашна среда. Така и направих, и вече всичко е наред.
Благодаря.
За кроп 1.6 50мм е ни риба, ни рак И аз като много други подлъгани новобранци с дигитална кропка, тръгнах с 50/1.8 като пръв и единствен обектив, понеже беше за без пари. Много сквернословия изрекох, докато не успях да се сдобия с 18-55 ИС . Тогава нещата си дойдоха по местата. Имаше и широко, и дълго с възможност да се снима дори в люлинска боксониера По тази причина, когато някой иска да си купи кроп с един обектив и няма кинти, винаги съветвам да се тръгне с най-обикновен китак за 100 лева.
Ами не е безупречен, по някога се налага да му помагам. Но зависи и колко е тъмно, какво снимам. А и на 1,4 моделите, които снимам само предната част е на фокус, обикновено притварям блендата. На 1,4 до сега май съм снимал само звезди, и нещо на по тъмно.
Ето на 1,8. https://live.staticflickr.com/65535/53407904281_1aa9d53caf_z.jpg
Преди години, когато се занимавах с DSLR (Nikon D7100 и Fujifilm S5Pro), много бързо се отказах от китаците. Намерих си след изпробване на няколко бройки една Sigma 17-70/2.8 с много добра оптика, а след това си взех и една Sigma 18-35/1.8 Art. Имах и Nikkor AF 35 f2.0/D.
Отдавна съм преминал на Олимпуска система mft и любимият ми "китак" в момента e M.Zuiko Digital 12-40/2.8 Pro.
> ...Отдавна съм преминал на Олимпуска
> система mft и любимият ми "китак" в
> момента e M.Zuiko Digital 12-40/2.8 Pro.
Поръчал съм го на Дядо Коледа, но съм му казал да не бърза много, когато смогне тогава да го донесе
П.П. А Фуджифилм С5 Про окончателно ме насочи към безогледалките. Толкова обективи препродадох заради несходство в характерите, че им загубих брпйката. Още повече, че в Профайлд отказваха да ги настройват с Фуджито - не било Никон
Мъка си беше...
Сега не се налага да се настройва нищо с безогледалките.
През последните години дядо Коледа ми донесе три китака: 12-40/2.8 Pro, 8-25/4 Pro и 12-100/4 Pro. И две шепи дребни "твърди" светли обективчета.
С водата нали, а лентата беше някаква стара, то още си я има де. Макар, че ми мина идеята да купя някаква нова лента за експеримента, да видя какво ще се получи. Тъй като гледам мога да регулирам блендата и фокуса.
Най-вече с отварянето на апарата си я осветил и дори да е имало нещо на нея, вече има само тъмница. А за експеримента може като начало да провериш дали сработва затвора, който е централен и се намира зад обектива.
Можеш да регулираш бленда, скорост и фокусно разстояние. Всичко се регулира "мануално". И освен това ИСО-то е постоянно. Зависи какъв филм поставиш във фотоапарата. Фокусирането е много приблизително - преценяваш на колко метра от тебе е обектът за снимане и нагласяш някаква близка стойност според скалата на обектива.
Ако решиш да си играеш с филмова фотография, много по-лесно ще постигнеш правилно експонирани снимки на фокус с фотоапарат с вградена система за фокусиране и вграден експонометър.
С това апаратче, дори да е технически изправно, ще бъде голяма мъка, ако нямаш опит.
> Ако решиш да си играеш с филмова фотография, много по-лесно ще
> постигнеш правилно експонирани снимки на фокус с фотоапарат с
> вградена система за фокусиране и вграден експонометър.
> С това апаратче, дори да е технически изправно, ще бъде
> голяма мъка, ако нямаш опит.
Да потърси Zenith 11, наскоро го изрових от мястото, където го бях прибрал.
И ще трябва да потърся лента за лентовата Minolta ;)
Намерих си и архива с ленти. Сега си играя да ги разфасовам и подредя в класьор, сканирах няколко филма, но ще трябва да намеря някакъв софтуер за допълнителна обработка на сканираните кадри.
> написа:
>
> > Аз обикновено допилвам с FastStone.
> > Има и по-сложни безплатни като GIMP,
> но не ми се занимава с тях.
>
> А аз точно с GIMP работя сканираните
> кадри. И то под Linux.
>
> Но се чудя за нещо, което да
> помогне за драскотини, известен
> дефокус и други такива проблеми.
>
> Чудя се и дали ще има смисъл да
> използвам darktable или rawtherapee, ама
> засега съм се отказал.
>
> Просто трябва да си направя
> „технология“ за това, но ще ми
> трябва повече време.
Не мисля да се занимавам с лентова фотография, просто така за експеримента някой път. Снимал съм на времето със SKINA, ама там всичко беше автоматично. Щракал съм и като дете със Смена 8м, ама Тате ми я нагласяше и аз буквално щраках, още си виси на закачалката.
Ами то Кърт Вонегът го е описал вече във "Фарс или никога повече самота":
"Земното притегляне е много слабо днес. Поради това имам ерекция. Всички мъже имат ерекция в такива дни. Което е автоматична последица от състоянието на почти пълна безтегловност. Почти във всички случаи това няма нищо общо с еротиката, да не говорим, че е абсурдно за мъже на моята възраст. Това са хидравлични преживявания — плод на объркани водопроводи и още нещо.
написа:
> Ако решиш да си играеш с филмова
> фотография, много по-лесно ще
> постигнеш правилно експонирани
> снимки на фокус с фотоапарат с
> вградена система за фокусиране и
> вграден експонометър.
> С това апаратче, дори да е
> технически изправно, ще бъде
> голяма мъка, ако нямаш опит.
Къде мога да си сверя часовника относно тяло (безогледалка) - засега Олимпус? Тук в базара има оферти, но се сещам само за mpb [dot] com ,но там са по-скъпи и имат - Standard 6 month warranty
Тяло + обектив (да избягвам ли второто)?
За безогледалка на Олимпус - според скромното ми мнение най-оптимално по съотношение цена/възможности/качество е OM-D EM-5 Mark III. Комбинирано с качествен обектив от сорта на 12-40/2.8 Pro плюс няколко дребни твърди обективчета е убиец!
Аз си взех такова пред две години - секънд хенд от оказиона на Синтезиса на много разумна цена. Само му добавих допълнителен грип.
Използвам го с 12-40/2.8 Pro, 8-25/4 Pro и един "турбо" зум 12-100/4 Pro.
Имам и две шепи дребни обективчета - 12/2, 15/1.7, 17/1.8, 20/1.7, 25/1.8 и 45/1.8 Но тях ги използвам предимно с бижуто Olympus PEN F.
За Olympus OM-D EM-5 Mark III имам само едно забележка - това тяло за разлика от по-стария модел OM-D EM-5 Mark II има само един слот C за Custom настройки. Дори и Olympus PEN F има 4 слота за къстъм настройки.
До сега не съм успял да снимам луната с петната и, и да се вижда нещо друго около нея. Ако направя кадъра по светъл, луната става бяло кръгче. HDR-а поне на този апарат е върши работа в случая. Не знам там как да регулирам ескпонацията.
Искам да постигна горе долу такава луна. https://live.staticflickr.com/65535/53810475401_2a2cbfde95_z.jpg
На светло е, но се четат и най-ситните буквички в долния край на циферблата. Ако шумът беше на парцали, нямаше да остане нищо от буквите. Щеше само да се предполага, че е имало нещо написано. Ето ти и на черно, но с леко мръдване, защото е на 1/20 от ръка без стабилизация и с Хелиос 44-4 ръчно фокусиране.
IMG_2852 by Златко Григоров, on Flickr
Това ми се получи интересно. Да ако бях притворил още бкендата може би лицата щяха да са с малко по добър фокус. Но все пак не ги познавам, и мисля, че и толкова е достатъчно.
![[shtrak]](https://photo-forum.net/forum/smileys/shtrak.gif)
![[beer]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smiley20.gif)
![[smilie3]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smilie3.gif)
![[smilie5]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smilie5.gif)
![[smilie23]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smiley23.gif)
![[smile]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smilie1.gif)
![[smilie11]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smilie11.gif)
Канонската палачинка за ЕФ-С е 24/2.8 СТМ
![[cool]](https://photo-forum.net/forum/smileys/cool.gif)
A akо кажеш и какво точно искаш да постигнеш, може да получиш и по-точен съвет.
![[smilie24]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smiley24.gif)
![[smilie18]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smiley18.gif)
По тази причина, когато някой иска да си купи кроп с един обектив и няма кинти, винаги съветвам да се тръгне с най-обикновен китак за 100 лева.
![[smilie21]](https://photo-forum.net/forum/smileys/smiley21.gif)
Стани фен на Фото Форум във Facebook
Фото Форум в Instagram